Отшумела Белорусская неделя моды, модные наряды и образы отправились в шоурумы или сразу на вешалки к почитательницам. Мы пересмотрели фотоотчеты и поняли, что хотим знать о нашей моде и наших дизайнерах немного больше. Поэтому обратились к Полине Галушко, популярному фэшн-блогеру и до недавнего времени байеру в сервисе , за разъяснениями, куда идет белорусская мода, за кем она идет и готовы ли мы к тому, куда она нас заведет.
— Полина, кроме BFW у белорусов не так много возможностей столкнуться с модой. Разве что сходить на Большой модный маркет. Что скажешь про него, это ли наша мода?
— Маркет определенно внес свою лепту в развитие белорусской моды, он на многое повлиял. Он дал возможность молодым дизайнерам продавать свои вещи, ведь кроме теорий и размышлений о моде должна быть практика, должна присутствовать коммерция. Маркет — это отличное место для простых клиентов, не для приближенных, не для интересующихся модой, а именно для простых: для моей мамы, соседки, преподавательницы в университете — прийти и познакомиться с белорусскими дизайнерами. Прийти в шоурум к дизайнеру — это не только сложно и неудобно по времени, это еще и стресс для человека. Он волнуется: как его встретят, не посмотрят ли на него косо, нужно же еще правильно одеться. Плюс о нем надо как-то узнать. На BFW представлены далеко не все дизайнеры, некоторые уходят на другие подиумы. А приходя на маркет, человек может сразу оценить и сами вещи, и ценовой диапазон, сравнить с другими магазинами на той же Немиге — может, они все-таки привычней и понятней.
—Тебе не кажется, что там слишком шумно и суетно?
— Да, суетно. Он напоминает ярмарку, люди толкаются, ты не можешь спокойно пообщаться с дизайнером. Ведь дизайнера выбирают не столько по вещам, сколько из-за общего видения, близкого тебе мироощущения. Например, Лена Цокаленко — воздушная, романтичная, витиеватая, одухотворенная. А Ольга Кардаш — это совершенно другая история, это фэшн-фэшн, спорт, кэжуал. Совершенно разные стили. Тот, кому нужно летящее платье от Цокаленко, не найдет его у Кардаш. На маркете эта суть теряется. Я просто вижу вещи, не зная их настроения, и не понимаю, зачем они мне.
Иногда я прихожу на модный маркет, смотрю, что предлагают дизайнеры, и понимаю, что, вполне возможно, это какая-то выкройка из журнала Burda, просто туда повесили еще какой-то маленький элемент. И это смотрится, конечно, довольно смешно.
— Но все-таки там представлены многие популярные бренды. Как сориентироваться в этом потоке? Как простому покупателю выявить дизайнерскую вещь?
— Нам нужно научиться отличать дизайнерскую работу от производительской, научиться понимать, что в шоурумах продается не то же самое, что в магазинах. У дизайнеров вещи отличаются тем, что это уникальный продукт и по дизайну, и по материалу, там должна быть особенная деталь. У производителя это массовость, у дизайнера — уникальность. Но когда ты приходишь к дизайнеру и видишь, что его уникальность повторяет выпуск журнала Burda, то за это, конечно, не нужно платить и не хочется платить.
Я сама не всегда могу на глаз точно сказать: «Да, вот это дизайнерская мысль, а это готовая выкройка из журнала». Нужно присматриваться к дизайнеру, довериться ему, это немаловажный момент. Следить за коллекциями. Не буду советовать листать журнал Burda, но ради интереса можно один раз посмотреть, сравнить.
— Кого ты можешь выделить из белорусских дизайнеров? За кем нужно следить?
— Сложно называть кого-то и быть объективной, все равно получится через призму нравится-не нравится, наслоятся мои личные впечатления, а это не совсем верно, потому что у каждого дизайнера свой клиент, свое видение, и каждый имеет право на него, на свое творчество.
У нас есть классные дизайнеры. Например Ольга Кардаш, у меня нет ничего от нее, это не мой стиль, но она молодец, открыла новый шоурум, ищет себя, пробует. Лена Цокаленко, она настоящий мастодонт Беларуси. Причем она работает без стресса, без гонки, она ни за кем не следит, но всегда знает, что происходит. Есть такие дизайнеры, за которыми следуют другие: Fur Garden, BOITSIK, Айплатов. На них хотят равняться, потому что они заслужили свою репутацию. Появляются молодые, новенькие. Некоторые сразу выстреливают, некоторые нет. Брендов новых много, но насколько долго они протянут, тяжело сказать, время покажет.
— Говорят, есть такое выражение «мода на моду»? Ты это имеешь в виду, когда говоришь, что время покажет?
— Есть другое выражение: «В моду сейчас пришли те, кому на моду наплевать». Я его вычитала в одном интервью. Сейчас интерес к моде возрос настолько, что она повернула в какое-то другое русло. Интересующихся много, а любви к этому делу нет. Прошлой весной все ходили в шубах, этим летом все носили оборки. У всех одно и то же. И на этой волне появляются дизайнеры, которые начинают делать трендовые вещи ради самоутверждения, ради фана, чтобы покорить подписчиков. В России это особенно заметно, каждая вторая светская дива — «Инстаграм-звезда» со своим магазином или бутиком. Но насколько она по-настоящему любит то, что делает? Сможет ли она пережить волну кризиса, сможет ли она привлечь правильную команду? От этого многое зависит. Просто ли они хотят ходить под светом софитов или готовы работать. Потому что мода — эта все-таки работа.
— Давай вернемся к классным белорусским брендам и дизайнерам. Кого ты еще можешь назвать?
— Цокаленко. Самощенко. Она действительно сильный дизайнер. У нее был небольшой перерыв, сейчас она снова начала, у нее проделана колоссальная работа от и до. Видно, что и дизайнерская мысль есть, и вещи уникальны, почти все представлены в одном-двух экземплярах, они и носибельны, и интересны, подобран каждый шовчик, каждая пуговка, каждая маленькая деталька. Ее вещи оценила Эвелина Хромченко, что тоже немаловажный показатель. Она была в пальто Ольги Самощенко на Французской неделе моды. Кто об этом знал у нас? Почти никто. А ведь этим можно гордиться.
Юлия Гилевич, бренд Fur Garden. Смотришь — и реально узнаешь почерк. В чем? Спокойные цвета, крой очень простой, никаких навязчивых лишних деталей, выглядит дорого, сохраняется силуэт, все такое немножечко женственно-хулиганское. В последней коллекции есть новая деталь — разрезанные рукава. И лукбук, как всегда, прекрасный, кстати, не у каждого дизайнера бывает такое.
Таня Тур. Она чудо. Она художник. Она необычная, как говорят, в хорошем смысле, чуть-чуть с сумасшедшинкой, она именно творит, потому что ей так видится. Для нее мода — не коммерция, ее видение моды — игра. Мода ведь это не необходимость, это развлечение. Таня Тур — это тот человек, который сохраняет себя всегда, у нее все коллекции разные, но все они немножко сказочные. Там есть смешные курочки или нашивки в виде ягод, цветов. Ее сказочный мир оживает на вещах. Это очень свежо. Конечно, для Беларуси это смело, но мода должна быть самобытной, не похожей на других. И должна быть искренность, которую люди улавливают на интуитивном уровне.
— Как ты относишься к KILLTODAY и Панаскину?
— Они оба молодцы. Милана работает с натуральной кожей, что само по себе не очень легко и недешево. Она делает и сумки, и кошельки, ремни, портупеи — это, кстати, ее фишка, этим она выделяется, этим заслуживает уважение. Да, это выглядит вызывающе и порой непонятно, очень смело для Беларуси. Это не та сексуальность, которую мы привыкли видеть на наших улицах. У нас сексуальность такая… привычная: платье-карандаш или просто облегающее платье, пальто по фигурке, сапоги на каблуках — какие портупеи, о чем вы?
Это, конечно, понимают не все. Но это проблема не Миланы, а тех, кто видит в этом угрозу, страх и ужас. Очень здорово выглядит игра на контрастах, когда такую грубую портупею надевают поверх шифонового платья. Милана молодец, она заставляет всех шевелиться, обсуждать.
— А бубочки Панаскина?
— Это, наверное, самое популярное и узнаваемое, что у него есть. Он крутой. Мне Панаскин запомнился тогда, когда у них с Айплатовым был показ, совместный, но при этом раздельный. Он был разбит на две части. Сначала Панаскин демонстрировал свои сумки, потом уже Айплатов — свою коллекцию. И мне понравилось, как это было представлено: модели выходили в одинаковых платьях и демонстрировали сумки. И во время показа я словила себя на мысли, что сделать показ своих сумок таким, где платья выступают всего лишь фоном, а не наоборот, как это бывает обычно, это действительно очень сильно. Сумка PANASKIN стала узнаваемой, опять-таки подобная есть у Эвелины Хромченко, эти сумки носят белорусские модницы. Если ты играешь по модным правилам, то сумки Furla или Michael Kors — это уже скучно, этим не заработаешь себе 80 level. А если у тебя PANASKIN, ты и выделяешься, и ходишь с действительно качественной вещью, сделанной специально для тебя, разработанной для тебя. Поэтому его любят.
— Не возникает ощущения, что, единожды нащупав свою фишку, дизайнер зацикливается на ней и больше ничего не ищет и не создает?
— Я думала над этим вопросом. В целом, мне кажется, что это хорошо, когда есть своя фишка, которая больше ни у кого не повторяется. По-моему это реально круто, особенно когда ты можешь эту фишку из сезона в сезон как-то варьировать. У любого бренда должна быть узнаваемость и уникальность. У Цокаленко — платья всегда немножко не отсюда, они как будто застряли во временах 20-50-х: летящие, шифоновые, длинные рукава, длинная юбка, очень спокойные цвета. У нее нет открытого фэшена с короткими юбками или блестящим атласом. Но она узнаваема: если увидеть коллекцию, сразу понимаешь, чья она. Тот же Fur Garden. Смотришь коллекцию и сразу узнаешь. Крой тот же, силуэт тот же, но с каким-то новым прочтением. Это может быть бахрома в одном сезоне или кружево в другом. Но платья сами очень похожи, сделаны в одном стиле. Своя фишечка — это круто. У каких-то дизайнеров это принты, у Tikota Unique, например.
Главное, чтобы эта изюминка оставалась именно изюминкой, а не просто штампованным элементом одежды, который ты не знаешь, как сделать лучше. Коллекция удалась именно тогда, когда ты остался узнаваемым и при этом сделал чуть-чуть больше. Исправил ошибки, переработал, пересмотрел и смог вписать в правила этого сезона, в эти тренды. А если ты из сезона в сезон делаешь одно и то же, то интерес к тебе угасает. И честно сказать, большинство штампует. Им страшно потерять клиента, они не хотят рисковать.
— На кого ориентируются белорусские дизайнеры?
— Мастодонты ориентируются именно на себя, на свой опыт работы, некоторые пробуют выходить на новые рынки, расширять границы своих продаж. Москва, Питер, Европа. Но там белорусским дизайнерам сложно себя зарекомендовать, там в принципе даже не знают, что это за страна такая. Наших дизайнеров приписывают то к российским, то к украинским. В последнем интервью Цокаленко призналась, что, отправляла заявку на TRANOI Femme Trade Show, а в предложенном списке на регистрации не было Беларуси.
Есть пласт дизайнеров, которые постоянно в работе, у них всегда стресс, как сделать новую коллекцию, как не прогореть, как все продать. Они, конечно, стараются следить за своими успешными ходами и за новыми тенденциями, перенимают что-то у дорогого масс-маркета типа Dior, Prada, Dolce. Они выбирают дом моды, который им близок по концепции, берут какие-то ключевые штучки, чтобы это было модно в сезоне.
И есть дизайнеры, которые только начинают, у них чаще вообще нет ориентиров, они не очень понимают, как выстроить концепцию, возможно, что ее и нет вовсе. Я знаю тех, кто с маек переключается на нижнее белье, с платьев на верхнюю одежду, прыгают туда-сюда, ищут себя.
— А незанятые ниши у нас есть?
— Конечно! У нас очень мало дизайнеров мужской одежды. Я всего-то могу перечислить троих: Щетько Николай, Айплатов… и Апти Эзиев. Но в этом сегменте и спрос маленький. Однако когда белорусские мужчины сталкиваются с белорусскими дизайнерами, они не понимают, зачем им покупать это пальто за $500, чтобы выпендриваться перед кем-то? Наверное, просто мужчинам мода не так интересна, они интуитивно чувствуют, что эта игра не для них, она отнимает слишком много сил.
У нас мало дизайнеров вечерней моды. Нет дизайнеров, чьи платья хотелось бы взять для особенного случая или повода. Не свадьба, но роспись в ЗАГСе, открытие выставки, очень важное свидание, годовщина. В вечернем платье не пойдешь, но и обычным маленьким черным обходиться не хочется. Что-то между-между. Парадно-выходное. У европейцев есть четкое разделение: вот это мы носим на работу, это на вечер. Наши дизайнеры ориентированы на каждый день, у нас праздники бывают нечасто, ничего такого оригинального нет. Не хватает праздника каждый день, свежих идей. На маркете сейчас все одно и то же: горчичные цвета, очень правильные, очень аккуратные вещи. Их хочется чуть-чуть прошерстить, хочется оживить, сделать смелее. Я могу понять и дизайнеров: они не хотят рисковать, не хотят «Мельницы моды», им не нужен такой фэшн-фэшн, им просто нужно продать свои вещи.
— А что нужно, чтобы захотеть рискнуть?
— Для этого должны быть внутренние силы, внутренняя смелость. Нужно любить моду и понимать, что мода — это же развлечение. Как говорила Коко Шанель: «Мода начинается там, где заканчивается необходимость». По сути, дизайнерское платье не нужно для того, чтобы в нем в магазин ходить, это для души. И когда ты приходишь к дизайнеру, ты покупаешь что-то для души.
— Думаешь, проблема белорусской моды в том, что мы еще не готовы к моде как таковой?
— Проблема белорусской моды в отсутствии информации и нехватке образования. В Москве на показах все настолько четко, как у хирурга в операционной, нет места никаким человеческим факторам, никто там этого не понимает, все работает четко, как часы. Там это целая индустрия, где младшие учатся у старших. Мы же все делаем по наитию, смотрим на всех и пытаемся повторить. Мы такие детки, которые еще учатся. И я такой ребенок, я обязательно буду продолжать свое образование в этой сфере, мне многому нужно учиться, чтобы стать настоящим профессионалом. И дизайнерам нужно развиваться. То, что они получили свои дипломы «дизайнер-конструктор», — это еще ничего не значит. Нужно всегда смотреть на того, кто чуть-чуть лучше нас.
У нас нет качественного глянца, у нас нет ни одного суперского медиапортала о моде. Есть несколько, которые пытаются развиваться, но они либо дочерние (Fashion collection), либо недостаточно профессиональные. Там может быть талантливый журналист, но это только один компонент, а должна быть суперкоманда: крутой журналист, крутой фотограф, крутой программист. И крутой спикер появится.
Чтобы дизайнеру выйти на такой уровень, как у Айплатова, или Миланы, или Самощенко, во-первых, нужно много-много усердно работать, нужна команда, которая мыслит правильно и верно. Ведь это колоссальная работа и стилиста, и фотографа, целой команды.
А моду создают сами люди. Блогеров обычно не любят, но кто, как не они, стимулирует моду? А что стимулирует их? Появление бюджетных классных магазинов, большой выбор. У нас нет конкуренции, нет большого выбора. Если у нас появится крутой масс-маркет, будет намного проще. Как можно требовать от наших людей понимания стиля и дизайнерской работы, если мы пока еще толком не понимаем, где одеться в принципе. Мы до понимания дизайнерских вещей еще должны пройти много ступенек. Нам необходима Zara, глянец, культура, любовь к своей культуре, работающая экономика и качественное образование. Всем.
Фото: Дмитрий Рыщук
Новости Relax.by в твоей ленте и в телефоне! Следите за нами в Facebook и Вконтакте, подписывайтесь на наш Viber-чат!